 При кладке печей большую роль играют качество кирпича, глиняного раствора и само умение кладки. Кирпич должен выдерживать вымочку в воде и не рассыпаться, иметь ровные стороны, что дает возможность при кладке добиваться получения тонких, 3—5 мм, швов. Чем тоньше шов, тем лучше. Золотое правило печной кладки — чем меньше в печи глины, тем выше качество печи. Чем правильнее подобран состав глиняного раствора, тем прочнее кладка. Немалую роль играет и густота раствора, от которой зависит толщина швов.
В многочисленной литературе, описывающей печные работы, говорится, что глиняные растворы готовят из глины и песка в составе 1:1 или 1:2. Это совершенно неверно. Состав раствора следует подбирать в зависимости от глины, которая бывает разной пластично или жирности. Очень пластичные растворы, высыхая, трескаются, малопластичные не имеют необходимой связывающей прочности. Поэтому следует готовить средний, или так называемый нормальный по пластичности или жирности раствор, который обеспечит надлежащую прочность всей печной кладки.
Для хорошего раствора подойдет глина, применяемая для изготовления кирпича-сырца. Сырец разбивают на мелкие куски, заливают водой и оставляют на сутки-двое для размягчения, не добавляя песок или глину. Все это тщательно размешивают и доливают только воду до получения однородной массы, которая легко сползает со стальной лопатки, не растекаясь на ней.
На воду для приготовления раствора следует обратить особое внимание. Она должна быть чистой, без примесей, солей и кислот. Лучшей считается дождевая, снеговая, колодезная. Применение жесткой воды в печных работах, а также воды из луж, загрязненных озер и рек недопустимо.
Качество глины проверяют следующим образом. Берут пять одинаковых порций средней по пластичности глины (по 0,5 или 1 л), добавляют воды столько, чтобы получилось густое тесто, которое хорошо уминается пальцами и не прилипает к рукам. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 процентов песка, в третью — 25, в четвертую — 75 и в пятую — 100 процентов. При жирной глине количество песка для второй порции составит 50, третьей — 100, четвертой — 150 и пятой — 200 процентов.
Пески применяют горные или овражные, мелкие, с зернами угловатой формы с шероховатыми поверхностями, что обеспечивает лучшее сцепление с вяжущими материалами. Крупность зерен песка должна быть не более 1 мм — это позволяет при печной кладке получать тонкие швы (2—3 мм).
При упрощенном способе проверки из приготовленных образцов делают по два-три шарика диаметром 5 см и две-три лепешки толщиной 2—3 см. Шарики и лепешки сушат 8—10 суток в помещении, где нет сквозняков. Раствор считается годным в том случае, если высохшие шарики и лепешки не растрескиваются, а шарик при падении с высоты 75—100 см не рассыпается. Из жирного раствора лепешки и шарик растрескиваются по краям, из тощего — шарик при падении рассыпается, лепешки от небольшого нажатия рассыпаются.
При улучшенном способе проверку проводят следующим образом. В первом случае из образцов глины скатывают два-три шарика диаметром 5 см, которые помещают между двумя строганными дощечками, и давят до тех пор, пока на них не образуются трещины. В зависимости от характера трещин определяют качество глиняного раствора. Шарик из «тощей» глины (суглинка) при незначительном нажиме рассыпается на куски, на шарике из глины малой пластичности при сжатии на 1/5—1/4 диаметра образуются большие трещины. При сжатии шарика из глины средней пластичности на 1/3 диаметра на нем образуются трещины почти такой же формы. При сжатии шарика из высокопластичных глиняных растворов на 1/2 диаметра на нем образуются тонкие трещины.
Лучше всего использовать раствор средней пластичности. В тощие растворы следует добавлять жирную глину, в жирные — песок.
Во втором случае образцы раскатывают руками на валики или колбаски толщиной 1,5—2 см и длиной 20—25 см, затем растягивают их или сгибают в виде кольца вокруг деревянной скалочки диаметром 4—5 см. Валик из тощей глины почти не растягивается и дает неровный разрыв, а при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов, валик из глины средней пластичности (кирпичные глины) растягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва достигает 15—20 процентов от его диаметра, а при сгибании образуются мелкие трещины. Валик из пластичной и высокопластичной глины при растягивании постепенно утончается, образуя в месте разрыва острый конец, а при сгибании не дает трещин.
Испытания по любому из предложенных способов следует повторить два-три раза. Это позволяет выбрать глину средней пластичности, пригодную для приготовления раствора для печной кладки. Раствор из такой глины хорошо выдерживает нагревание до 800—1000 градусов.
Только после тщательной подборки глиняного состава приступают к заготовке материалов, отмеряя их массовыми (объемными) частями.
Для кладки глиняного раствора требуется в количестве 1/13—1/10 от объема печи при измерении ее по наружному размеру. Потребность в растворе подсчитывают в литрах или ведрах (стандартный объем ведра - 10 л). Так, на 100 штук кирпича, укладываемого в плашку (плашмя) при швах толщиной 10 мм, требуется без потерь 30 л раствора, просеянного через частое сито. При швах толщиной 5 мм — 15 литров. При кладке любой печи из кирпича высокого качества следует ориентироваться на эти данные.
Еще раз напоминаем, что печную кладку следует выполнять на самых тонких швах (2—3 мм).
Для получения тонких швов раствор и его составляющие (глину и песок) просеивают через сита с ячейками сечением не реже 2х2 мм или в крайнем случае 2х3 мм.
Если в магазине такое сито приобрести не представится возможным, его можно сделать и в домашних условиях из листа жести, кровельной стали или алюминия. Отверстия на таком листе набивают гвоздем диаметром 2—3 мм, стараясь располагать их как можно ближе друг к другу, чтобы получилось подобие большой столовой терки. Изготовленный таким образом лист с отверстия набивают на деревянную рамку (теркой вниз).
Глиняные растворы имеют низкую степень прочности в сухом состоянии — 4—8 кг/кв.см, во влажном -2 кг/кв.см. Поэтому для повышения прочности печной кладки в раствор добавляют 100—250 г поваренной (пищевой соли на одно 10-литровое ведро или не более 3/4 л портландцемента (без соли) марки не ниже «400». Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды, вливают в приготовленный раствор и тщательно перемешивают. Цемент вначале затворяют водой до жидкой сметанообразной массы, которую затем вливают в глиняный раствор, и все тщательно перемешивают до полной однородности. Раствор с добавлением соли можно применять в дело независимо от времени его приготовления, с цементом же лишь в течение 45—60 минут с момента приготовления.
Приготовление раствора из непросеянных материалов.
Такой раствор приготовить гораздо легче. Однако в нем всегда имеются крупные инородные частицы, которые приходится удалять во время кладки, что снижает производительность и создает массу неудобств.
Готовят непросеянный раствор в следующем порядке. Глину замачивают на сутки-двое и потом разминают имеющиеся в ней комки. Затем на боёк (деревянный щит) насыпают грядкой отмеренное количество песка. Вдоль грядки, по ее середине, прокладывают канавку и заполняют требуемым количеством глины. Постепенно с грядки засыпают в глину песок и все перемешивают стальной лопатой так, чтобы раствор с нижнего слоя поднимался вверх, то есть, проще говоря, перелопачивают. Этот процесс выполняют до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным. После этого его собирают в грядку и ребром деревянной лопаты (ее можно изготовить из доски в виде весла) «рубят» — наносят частые удары, тем самым отделяя от грядки тонкие полоски раствора. От этого раствор не только перемешивается, но и размягчается, разминаются отдельные комки.
Ширина грядки — 300—350 мм, высота — 200—250 мм. Удары при рубке раствора наносят с такой силой, чтобы весло обязательно достигало деревянного настила. Эту операцию повторяют несколько раз, пока раствор полностью не перемешается и не будут размягчены все комки. Затем в него добавляют воду в таком количестве, чтобы получилось густое тесто, и еще раз все перемешивают. В последний раз воду добавляют на рабочем месте перед началом печной кладки.
Густота раствора должна быть такой, чтобы при кладке он выдавливался под тяжестью кирпича или при небольшом надавливании на него. При этом кирпичи должны быть мокрыми. Раствор наносят кельмой, лопаткой или руками. При нанесении руками раствор должен быть теплым (для этого в него добавляют горячую воду).
На качество печной кладки влияет в значительной степени качество кирпича, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, гладкость и ровность внутренних каналов печи и т. д.
Печники должны знать, что обычный глиняный раствор дает при высыхании усадку от 5 до 10 процентов. В швах толщиной 10 мм происходит усадка в 1 мм при растворе с 10-процентной сжимаемостью, а это часто приводит к деформации печи и расстройству кладки. Поэтому, при заполнении пустоты в кладке в глиняный раствор необходимо в большом количестве добавлять кирпичный щебень или глинобит — очень густой раствор в чистом виде.
Каналы или обороты в печах бывают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружная, что приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию трещин. Чтобы это предотвратить, вместо одного первого канала делают два-три.
При печной кладке кирпич хорошего качества вымачивают (это очень важно для прочности кладки), а плохой только окунают в воду и быстро вынимают.
Все углы в каналах или оборотах следует закруглять. Это улучшает тягу и исключает отложение золы и сажи на них.
В холодное время года кладку печей из вымоченного кирпича можно вести только в отапливаемом, хотя бы временными печами, помещении. Сушку при этом выполняют искусственным путем, то есть топкой по нескольку раз в день малыми порциями сухого топлива. Летом лучше всего высушивать печь естественным путем, на что требуется 10—12 суток. Следует учесть, что все дверки, заслонки и задвижки должны быть открыты при этом. Затем производится предварительная топка по 5—б раз в день небольшими порциями топлива.
Большим недостатком в печных работах является неправильная установка и крепление различных приборов. Дверки крепят за рамку, часто проволокой, что весьма ненадежно. Она перегорает и вытягивается, дверки расшатываются и выпадают. Лучше всего крепление дверок выполнять с помощью лапок.
Ставить рамку дверки вплотную к кладке нельзя. Между ними должен быть зазор по всем сторонам рамки шириной около 5 мм. Это пространство заполняют шнуровым (хуже листовым) асбестом, а затем обмазывают все глиняным раствором. Между рамкой и кладкой не должно быть пустот.
Верхняя полка рамки не может служить опорой для дальнейшей укладки на нее кирпичной кладки. Лучше всего выполнить перекрытие такого проема. Иногда над рамкой укладывают стальную полоску, но здесь есть один дефект. Стальная полоска нагревается и расширяется, разрушая кладку.
Духовые шкафы устанавливают так же, как и топочные дверки, с прокладкой асбестового шнура.
Водогрейную коробку вмазывают в печную кладку или устанавливают сначала футляр из стали, а уже в него — коробку. | 
Пусть Новый Год в ваш дом войдет 
Камин в сельском доме по своим теплотехническим качествам не может заменить отопительной печи, но как очаг открытого огня создает дополнительный комфорт в жилом помещении. Несмотря на невысокий коэффициент теплопередачи (по сравнению с отопительными печами он составляет 10—15 процентов), у каминов есть свои достоинства: быстрая отдача лучистого тепла, хорошая вентиляция отапливаемых помещений. В небольших домах с печным отоплением его можно сблокировать на одном фундаменте с печью и получить печь-камин с одной дымовой трубой. В такой отопительный блок при необходимости можно встроить небольшую плиту и духовку.
Конденсат — это черная жидкость со специфическим запахом и иногда настолько сильным, что в доме практически невозможно жить. Конденсат впитывается кирпичной кладкой, которая часто пропитывается насквозь. Удалить ее из кладки невозможно, так как нет таких средств. Только замена кирпича, пропитанного конденсатом, избавляет от удушливого запаха. 
Облицовку печи можно производить одновременно с кладкой или после ее окончания. 
Чтобы печь работала нормально, чистите ее не реже одного раза в год, а дымовые трубы — не реже трех раз в год. 
Ремонт погребов — дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Положение с ремонтными работами зачастую осложняется тем, что владелец или уже забыл, или не в состоянии дать исчерпывающие сведения о конструкциях ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние погреба может быть определено только после его откопки и разборки, хотя бы частичной.
